先说人头马吧；人头马的崛起远比马爹利和轩尼诗晚。它大概是20世纪中期崛起的，这时马爹利和轩尼诗已经雄霸干邑镇近两个世纪了。

人头马干邑的特点（或者说他的宣传口号）就是，它只用大、小香槟区的干邑原酒来调配自己的产品。在干邑镇的六个子产区中，传统认为大、小香槟区的风土最好，原酒口感最丰富，最具陈年潜力。

所以人头马不断强调，我只用风土最佳的大小香槟区的原酒来调配干邑，我的酒不论是VSOP还是XO，陈年时间都远远比其它品牌的VSOP和XO更长。

人头马XO Excellence原酒的平均陈年时间为23年，人头马Extre是35年，人头马路易十三陈年时间在50年以上。

对于拥有优质陈年潜力的干邑，酿酒商通常会选择利木赞橡木桶。人头马就是如此。利木赞橡木桶单宁酸和木质素都更强，适合干邑长时间陈化（对于没有陈年潜力的酒，利木赞桶会带来太重的木气）。

香槟区超强陈年潜力的原酒加上利木赞橡木桶，所以人头马所追求的是一种陈年干邑的老酒风味，所以它通常拥有果脯、水果蛋糕、雪松木等老干邑的芳香口感，回味悠长。

人头马算是干邑产地风土、陈年性的捍卫追。

上世纪中期，干邑镇还是马爹利、轩尼诗、拿破仑（Courvoisier）三大家族的天下，他们的大部分原酒都不是来自大小香槟产区（这两个产区是传统观念里最好的产区），所以他们开始联手打压大小香槟产区。

三大巨头宣称：“大小香槟产区的干邑品质正在大幅恶化”，“消费者要看品质，而非迷信产区”。这一下子，大小香槟地区的酒农彻底被激怒了。

他们开始反击，宣称风土决定着干邑的品质。这场争论中，人头马成了大小香槟产区的带头大哥。最终，争来争去也没个定论，人头马却在舆论战中迅速做大，只用了不到三十年时间就和马爹利、轩尼诗并驾齐驱了（拿破仑在上世纪末大幅衰退，实力不再）。

从这场争议中，我们能看到轩尼诗、马爹利在酿酒哲学上与人头马的不同。它们拒绝承认葡萄产地的决定性作用，它们认为最棒的干邑是调和工艺的结晶，而非对某些事物的迷信。

对于轩尼诗，它的主要原酒既来自植林区、边缘区（这是干邑镇的两个子产区），也有香槟区，轩尼诗很强调通过调配，创造干邑口感的层次性、丰富性，来之植林区的原酒令它带有葡萄、花果的香气，在陈年方面，轩尼诗不像人头马那样着力追求持久橡木桶陈年的老酒风味，它更强调陈年的精准性。

所以对于轩尼诗干邑，其产品口感层次较为丰富，通常更有力度与个性（到XO级的干邑都是醇厚的，力度与个性是蕴含在醇厚之中的）。

如果说人头马的风格是”陈年风味“，轩尼诗整体来说更有层次和力度。

马爹利是三家里最古老的品牌。他的原酒更多来自边缘区和上林区，这令马爹利干邑带了非常迷人的坚果香气。与人头马与轩尼诗相比，马爹利的口感更纯干（品酒术语中，干的意思就是不甜）。

而且马爹利主要使用风格更细腻的特隆塞橡木桶，这也是它与人头马明显的区别，它也不刻意追求人头马标榜的陈年老酒风味。

马爹利追求的，主要是干而细腻的口感（还有些丰腴的滋味）。我个人还是挺喜欢马爹利风格的。当然，人头马，轩尼诗也都很好。